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对保守的日本男性而言，过度在意穿着，就意味着变得女性化。日本男人上学时，都穿着统一的学兰制服，毕业后改穿严肃的西装，从不在衣着上伤脑筋。

但如今，日本的时尚审美，已经影响着全球的时尚潮流。无论你是否对时尚感兴趣，大概都听过山本耀司、川久保玲和三宅一生。

日本男装时尚是如何发展起来的呢？

二战后，美国担任起重建日本的责任。战后的日本物资匮乏，大多日本人只有非常朴素的衣物，而美国人生活富裕，个个身光颈靓。

自然而然地，所有与美国相关的东西，在日本人眼中都显得更加高级。日本人开始听爵士乐和美国流行音乐，从漫画和电影中了解美国中产阶级的享乐生活。

日本男装时尚的起点——男装品牌VAN，就是从这时候开始模仿美式常春藤风格。

VAN走向市场之初，日本男性并不接受。创始人石津谦介（Kensuke Ishizu）很快认识到，要想让没有时尚意识的日本男士买他们的衣服，首先要让这群人获得时尚教育。

为此，石津谦介加入了《男人的服饰》杂志编辑队伍，如教科书一般，为男士提供不同场合的穿搭建议，建立穿搭规则。当然，也不忘植入自家产品广告。

借由时尚杂志，石津谦介成功让年轻男孩率先接受常春藤风格。之后，又借1964年的东京奥运会，将常春藤风格推广到全国。

一本杂志何以有这样的能量？Undercover创始人高桥盾曾提到：“日本人奉杂志为圣经，看到杂志内的图片就非拥有那些东西不可，而且不计任何代价。日本人一般无法靠自己打定主意，必须有范例遵循才行。”

回顾现代日本男装史，会发现每一波服装浪潮革命，包括牛仔裤革命、洋基风、古着潮等等，都伴随着日本时尚杂志教科书般的教育。

比如“外套袖口最后一颗纽扣不该扣上”“牛津衬衫洗后勿熨烫”，这种教育看似死板，却帮助日本男士建立起了全面的时尚知识体系，滋养了日本男性的时尚审美。

服装风潮在中国来得快、去得也快，潮流一涌而进，喜欢与不喜欢纷纷站队，还没来得及讨论，一阵流行风就吹过去了。

而在日本，一股新的服装风潮传入时，往往经历一个漫长的抵抗、教育、接受的过程，最后这个服装美学便在这个过程中慢慢内化和改良了。

除了时尚杂志事无巨细的教育，日本男装企业也在输入和模仿的同时，不断内化创造，把美式服装单品作为雏形，逐一拆解、耐心研究，然后创新。

Full Count牛仔裤创始人辻田干晴，认真研究了Levi’s复古牛仔裤的每个细节、每条缝线，发现老牛仔裤的棉花纤维更长，是工业纺纱技术难以负担的顶级原料，由此发明了高级的丹宁布料。

这种“模仿”，渗透在日本的各个行业，食品、漫画、汽车、家电等等。在日本传统艺术教育之中“模仿以求创新”有着重要地位。

日本男装杂志《Men's Club》编辑黑须敏之对日本男装的发展有一个很妙的比喻：

“常春藤和炸猪排非常像。这原本是德国菜，现在却成为日本料理的一部分。我想，常春藤就跟炸猪排一样，虽然六十年前源自美国，但在日本发展了六十年后，它变得更适合我们了。”

对日本男装文化有深入研究的大卫·马克斯也认为：“向美国借用风格创意七十年之后，日本人已经从美国历史当中汲取了所有可能的构想。……放眼未来，世人的模仿对象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式风格。”

今天的美国人爱优衣库甚于爱GAP，也就毫不奇怪了。

回头看看中国男装的发展脉络，建立自己的时尚体系从来不是它的目标，所以赚到快钱之后就马上四处出击。

另一方面，尽管一直有一些独立设计师品牌在努力改良中国男装，但它们在这个蓝海里始终掀不起什么波澜。缺乏时尚教育的广大男性看到这些服装，说不定还会嫌弃。

一富遮百丑，或许对中国男士来说，相比杂志里不厌其烦的时尚穿搭，还是乔布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有说服力。

用他们的话来说，男人总有更重要的事情需要处理，每天都穿同款灰T，是“为了不浪费时间在考虑穿搭上”。

既然选择做一个精神扎克伯格，还需要考虑穿搭吗？他们不知道的是，小扎的T恤每件要300美元；他们也自动忽略了，小扎在听证会上西装革履，穿得妥妥帖帖。

所谓“直男审美”，说得好听点叫“怎么舒服怎么穿”，说得难听点就是没有审美呀。